الطاهي المنزلي الذي كان يستحق أن يمتلك مطعماً
ثمة امرأة في مكانٍ ما في القاهرة تصنع كشري يكفي لإغلاق نصف مطاعم المدينة. ليس لديها قائمة طعام، ولا صفحة على إنستغرام، ولا حجوزات مسبقة. كل ما تملكه مطبخٌ، وقدرٌ رافقها ثلاثين عاماً، وعائلة تحضر جائعةً كل جمعة دون انقطاع.
أنتَ تعرف شخصاً مثلها. الجميع يعرف.
يزخر الشرق الأوسط بطهاة لم ينالوا يوماً لقباً رسمياً، غير أن طعامهم يعيش في ذاكرة الناس أطول بكثير مما قد يفعله أي مطعم. الجدة التي كانت تقيس كل شيء بالحدس والخبرة. العم الذي كان يتبّل اللحم طوال الليل ويأبى أن يكشف عن سرّه. الأم التي كانت تطعم عشرين شخصاً بما تبقى في الثلاجة، وتجعل الطعام يبدو وكأنه مُعدٌّ بعناية فائقة.
هؤلاء هم الطهاة الحقيقيون. لم يقفوا خلف منصة الطاهي قط، لكنهم كانوا يستحقون ذلك.
لا تستطيع أي مدرسة طهي أن تُعلّم ما يفعله عمرٌ كامل من إطعام من تحب بطعامك.
ما يجعل طعام الطاهي المنزلي مختلفاً ليس الأسلوب أو التقنية، بل المعنى والرهان العاطفي. كل وجبة شخصية. كل طبق يحمل ثقل عيد ميلاد أحدهم، أو عودة أحدهم، أو يومٍ صعب احتاج إلى علاج بطبقٍ دافئ. هذا النوع من الطهي لا يمكن استنساخه في مطبخ احترافي. ليس على أي قائمة طعام. إنه لا يوجد إلا في مكانٍ واحد، يصنعه شخصٌ واحد، وإن كنتَ محظوظاً بما يكفي لتجلس على تلك المائدة، فأنت تعرف بالفعل.
هذه المقالة من أجل
الجدة التي لا توجد وصفة مقلوبتها إلا في يديها، لم تُكتب قط، ولم تكن متطابقة مرتين، لكنها دائماً مثالية.
الأب الذي يشوي مرة واحدة في العام لكنه يتعامل مع الأمر كأنه أهم شيء سيفعله في حياته. لأنه كذلك فعلاً.
الأم التي تقول "لم أفعل شيئاً سوى أن جمعت ما وجدته" وتُقدّم بطريقةٍ ما وليمةً يتقاضى عنها المطعم مئتي درهم.
الرجل في الحي الذي يصنع نفس الساندويش منذ عام 1987 ولم يحتج يوماً إلى إعلان ليملأ طابور انتظاره.
Pleny موجود لأننا نؤمن بأن قصص الطعام كهذه تستحق منصةً تُعبّر عنها. ليس فقط تلك المصقولة والمرتبة والمُصفّاة، بل الحقيقية منها. تلك التي يسيل منها الصلصة على جانب الطبق وتحمل قصةً خلف كل مكون.
لذا في المرة القادمة التي يقدّم لك فيها أحدهم شيئاً يجعلك تتوقف في منتصف اللقمة، أخبره. انشر ذلك. شاركه. لأن أفضل طاهٍ أكلتَ من طعامه على الأرجح لا يدرك كم هو موهوب.
وهو يستحق أن يعلم.
